30 janvier 2008

Eclairage néons 39 watts T5

L'éclairage est primordial dans le bac. Il va permettre la photosynthèse des plantes, en simulant le soleil.
Mais il va aussi participer grandement au rendu final !

Pour avoir une idée, rendez-vous sur ce site pour voir des exemples de rendu des bacs selon éclairage

On considère usuellement que la quantité d'éclairage  nécessaire est :  1w/litre

Pour mon 120L, j'ai donc installé 2 néons 39 watts, diamètre T5 (=78w).

J'ai acheté un kit complet sur ebay. J'en suis très content. Si vous en cherchez, voilà le lien.

Je prévois d'en installer 2 de plus dans les mois qui viennent (le riccia fluitans est très exigeant).
J'ai donc entreprise de changer le tube d'origine qui était en T8.

J'ai installer le ballast électronique à la place de l'ancien et tiré les fils dans la gallerie.
Les tubes sont fixés à la gallerie par des lyres en inox.

Ce sont pour l'instant, j'ai des SYLVANIA Luxline Plus 860. Les plantes poussent bien.
Côté rendu, ça donne ça :

Je trouve que ça tend un peu trop sur le vert, donc je vais donc en garder un et remiser l'autre pour l'année prochaine.

Je pense ensuite ajouter un JBL Solar Natur Ultra pour le rendu :
"Lumière du jour à spectre complet pour animaux d'eau douce et de mer.
Meilleur rendement des couleurs par un index de rendement des couleurs 1A (très bon).
Meilleure lumière pour les poissons et les plantes provenant d´eaux ensoleillées.
Photosynthèse totale grâce au spectre lumineux complet semblable à celui du soleil, freine ainsi au mieux la croissance des algues en eau douce.
Température lumineuse 9000 K. "

et l'équivalent du biolux en T5, deux OSRAM 865 pour les plantes :
"Le Luminux est pratiquement identique au tube Biolux, c'est un tube pentaphosphore, il est très efficace pour les aquariums plantés. En effet, il donne d'excellent résultat sur la pousse des plantes ainsi que sur les couleurs rendues. Il ne fait pas proliférer les algues vertes. La température de couleur est de 6500° Kelvin, le rendement est de 65 lumens/W. "

Au final, je devrais donc avoir :

• 2  OSRAM 865
• 1 SYLVANIA LUXLINE PLUS 860
• 1 JBL SOLAR NATUR ULTRA 990

Soit 4 x 39 watts = 156 watts / 100L réél

Avec ça, je devrais couper toutes les semaines et les poissons devraient me dévoiler leurs plus belles couleurs !

31 janvier 2008

Les systèmes de filtration

Les poissons produisent des déjections, dont le devenir doit être pris en compte. Ces déchets ont toutes les chances d'être à nouveau ingérés par d'autres poissons présents dans l'aquarium… qui en rejetteront à nouveau. Au bout de la chaîne, escargots et bactéries finiront le travail. Voilà pourquoi il faut contrôler le nombre d'escargots, mais pas forcément chercher à les éliminer.

Globalement, la nourriture distribuée par vos soins est transformée par tous les habitants du bacs, pour finir en sédiments.
Il arrive un moment où le sol ne peux plus accueillir ces déchets. Les siphonner vous incombe alors.

Pour retirer facilement une bonne part des déchets, comptez aussi sur un allié de taille: le système de filtration !


UNE FILTRATION UTILE

La capacité qu'a votre bac à 'assimiler' les déjections de ses habitants dépend directement de la quantité de nourriture introduite dans l'aquarium, de la charge animale qu'il comporte, du sol qui le tapisse et de la micro-population (escargots et bactéries) qu'il abrite.

C'est pourquoi il est utile de capter les particules en suspension, aspirées par le filtre. Celui-ci diminue la pollution du bac. Ces particules piégées par le filtre, seront également décomposées par des bactéries, dans la masse filtrante.

Volume filtré, nature du filtre, degré de colmatage de celui-ci sont autant d'éléments supplémentaires qui affectent son efficacité.

 QUELLE PUISSANCE DE FILTRATION ?

Vous verrez recommandé dans la littérature aquariophile de choisir une pompe qui rejette 1/2 à 1 fois le volume du bac par heure… Tout dépend du brise-jet que vos installerez à la sortie…

ENTRETIEN

Démontez l'ensemble aussi souvent que nécessaire et rincez la masse filtrante à l'eau courante. Question fréquence, nulle règle en la matière; il vous suffit de vérifier visuellement l'état d'encrassement du filtre ou la baisse de débit de la pompe. Remplacez le matériau devenu trop ancien et réutilisez ce qui peut l'être.


DES SYSTEMES HETEROCLITES

Si le principe général consiste à faire circuler l'eau du bac au sein d'un système qui piége les déjections en suspension, les modèles diffèrent grandement les uns des autres.

     1. LE FILTRE D'ANGLE

Sans moteur, la circulation d'eau est assurée par le passage de bulles propulsées par une pompe à air.
La masse filtrante est composée d'ouate synthétique (perlon), rinçable et réutilisable.
Son efficacité se limite à l'épuration d'un bac de 100 litres.
Le faible courant induit le rend compatible avec les bacs de reproduction accueillant des alevins.

     2. LA POMPE IMMERGEE
 
Dans ces modèles, le corps de la pompe est entièrement immergé. Le moteur est rendu étanche en usine.
La masse filtrante est composée d'une cartouche de mousse rinçable et réutilisable.
Une grille d'admission réglable permet quelquefois  de tempérer l'ardeur de la pompe…
Ce modèle ne convient pas aux bacs de reproduction et aux bacs de moins de 100 litres. A éviter, si possible.

      3. LE FILTRE DE COTE ou DECANTE

Dans ce système incorporé au bac, un compartiment est réservé à la filtration.
Il est muni d'une pompe électrique qui fait circuler l'eau sur une masse filtrante.
Ce système présente l'avantage d'une solution combinée 'prête au branchement', mais il limite la vision sur l'un des côtés.

Exemple de mousses filtrantes

     4. LE FILTRE EXTERIEUR

Placée sous le bac, une pompe électrique solidaire d'une cuve puise l'eau au moyen d'une tubulure et la rejette par une  autre tubulure.
L'avantage d'un tel système indépendant réside dans l'éloignement possible du bruit de la pompe jusqu'à un meuble placé sous l'aquarium.
Vous aurez également le choix parmi de nombreux modèles de pompes de puissance et de qualité variée.

 
En sur dimensionnant la puissance de la pompe extérieure, vous augmentez également la taille de la cuve et sa capacité de décontamination. Cette surévaluation sera de toute façon en bonne partie amoindrie par la réduction du débit après quelques mois d'utilisation et la présence de boues dans la cuve. La puissance de rejet pourra toujours être ramenée au strict raisonnable par une réglette perforée.

     5. FILTRE SOUS SABLE

Ici, l'eau circule à travers le sol; celui-ci filtre les déchets… et se colmate ! Incompatible avec les sols nutritifs.
A proscrire…

 

Les matériaux de filtration

La mousse synthétique généralement de couleur bleue ou verte est la matière filtrante minimale. Elle est souvent utilisée en pré-filtrage pour retenir les déchets de taille importante.

La ouate de perlon ressemble à du coton mais est particulièrement adaptée à l'aquariophilie. Plus fine, son rôle est de retenir les petits déchets. En général, deux couches sont utilisées afin de pouvoir en nettoyer une sur deux (nettoyer les deux en même temps nuirait à la colonie de bactérie).

Les cylindres de céramique offrent un lieu de développement et de résidence pour les bactéries par leur porosité. Ces cylindres ne se nettoient pas car tout nettoyage est synonyme de destruction de la colonie de bactérie. Il faut les changer tous les ans.

Les granulés de tourbe sont parfois utiles pour faire baisser un pH trop élevé. Evitez d'utiliser de la tourbe directement à cause de la forte coloration de l'eau que cela impliquerait. La tourbe s'épuise après cinq à six semaines d'usage, il faut alors la jeter. Ces granulés sont également utiles pour certains poissons d'eau douce tropicale recréant une eau proche de leur milieu d'origine. L'effet des granulés est l'enrichissement de l'eau en acides humiques et en oligo-éléments.

Les pastilles de charbon actif spéciales aquariophilie vont diminuer le trouble de l'eau, supprimer les toxines après un traitement médicamenteux, diminuer la coloration de l'eau (en cas de présence de racine de malaisie par exemple). Il faut changer rapidement le charbon actif (après 3 à 6 semaines d'usage) car une fois sa capacité d'absorption atteinte, il peut arriver qu'il libère à nouveau dans l'eau ce qu'il a absorbé.Il ne faut pas utiliser le charbon actif et la tourbe en même temps sinon tout le bénéfice de l'un et de l'autre est perdu. Il faut également supprimer le charbon actif avant de faire un  traitement médicamenteux sinon, les agents actifs du médicament seraient immédiatement retenus dans le charbon avant d'avoir pu agir. Il n'est pas conseillé de filtrer en permanence avec du charbon actif : il élimine les oligo-éléments (entre autre) essentiels aux plantes.

Enfin, il existe également des cubes ou sphères (souvent de couleur noire) divisés en fines lamelles qui offrent comme les cylindres de céramique une large surface de colonisation pour les bactéries. L'orientation des lamelles permet également une oxygénation importante de l'eau (et donc l'activation des bactéries).