Les Microrasbora Galaxy sont des petits poissons très mignons.
Originaires d'Asie, ils ont, dès leur apparition sur le marché, fait l'unanimité des aquariophiles.

Ce poisson au museau court, ressemble un peu à un Danio mais en plus petit. Le corps est de couleur bleue nuit intense, parsemé de minuscules mouchetures blanches ou dorées qui rappellent les constellations ("galaxy" ça vient de là !). Les nageoires sont transparentes avec un liseré orange vif, plus prononcé chez le mâle.

Ils vivent en banc d'un dizaine d'individus minimum dans une eau à 20 - 24 °C.
Ils sont peureux et apprécieront de pouvoir se cacher dans la végétation.

Très vifs, ils ne restent pas en place. Ils nagent de façon saccadée apportant la vie dans l'aquarium.
Ils évoluent dans la zone médiane de l'aquarium.
Mesurant 2 à 3 cm à taille adulte, ils sont des hôtes parfaits pour mes petites crevettes.

Compte tenu de leur petite taille, il faut prévoir une nourriture adaptée à base de mini flocons enrichis et de nauplies d'artémias congelées par exemple.

Le Microrasbora Erythromicron est un petit poisson, un rasbora nain (il ne dépasse pas 2,5 cm adulte !) qui, dans un aquarium spacieux, pourrait bien passer inaperçu car il se cache tout le temps !

Ce n'est absolument pas un poisson commun et il reste rarement proposé à la vente. Pourtant, sa beauté et le comportement intéressant en font un poisson recherché.

C'est un poisson à dominante rose-orange comportant un maximum de 15 barres vert émeraude tout le long des cotés. Une tache noire vient ponctuer la base de la queue .

Les mâles laissent apparaître du rouge-orangé dans leurs nageoires, alors que les femelles ont des nageoires claires et sont globalement un peu moins colorées.

Pour sa petite taille, la Rasbora émeraude présente une forte corpulence qui lui donne un aspect trapu. Dans de bonnes conditions, le vert-émeraude de sa robe semble allumé comme un Néon mais délimité par le brillant des nageoires. La vue d'un groupe en bonne santé donne cette caractéristique aux mâles de sembler danser entre les nombreuses plantes que doit contenir l'aquarium les accueillant. C'est un spectacle que vous n'oublierez pas de sitôt.

Un aquarium d’une quarantaine de litres sera parfait pour une petite bande d'une douzaine de poissons. Vous pourriez être tenté d'ajouter d'autres petits poissons, mais essayez d'éviter ce mélange malencontreux. Ces petits poissons se plairont parfaitement entre eux! Et ils peuvent même se reproduire dans un tel volume. Avec d'autres poissons, vous ne pourrez probablement jamais voir un frai, ou quand bien même la reproduction aurait lieu, il n'y aura aucune chance de jamais voir les alevins.

Pour une maintenance excellente, les paramètres physico-chimiques de l'eau sont importants (essentiels même). Parce qu'ils sont considérés comme des rasboras, la première chose qui pourrait venir à l'esprit est de leur apporter une eau douce et acide : c'est pourquoi la plupart des gens ne parviennent à rien avec eux ! En effet, c'est exactement le contraire de ce qu'ils ont réellement besoin. Idéalement, maintenez un pH modérément élevé de 7,2 à 7,4, avec une eau moyennement dure.

En outre, ils préfèrent une eau moins tropicale (leur lac d'origine est à 1000 m !) et plus tempérée qu'habituellement : 21 à 24 °C est un bon compromis. Dans la plupart des habitations, un combiné chauffant sera inutile, car la température de la pièce convient très bien.

Rappelons que le lac Inle d’origine des Rasbora est si propre et pur qu'il est impératif de recourir à de fréquents changements d'eau pour maintenir des taux des polluants organiques (nitrates par exemple) à leur minimum. Une accumulation de déchets azotés pousse rapidement à détériorer la qualité du milieu, et si cela n'est pas corrigé rapidement, les poissons vont mourir!!! Ils apprécient particulièrement (et même fortement) un aquarium planté et cela a une implication directe sur leur comportement; en effet, s'ils savent où se cacher et se sentent en sécurité, ils ont tendance à rester en pleine eau et à ne plus tenter à se fondre dans le décor.

Un décor végétal riche est donc important !

Venant de refaire le 60L en biotope asiatique pour y introduire des microrasbora (galaxie + erythromicron) et des crevettes Neocaridina cf. zhanghjiajiensis var. blue (Blue Pearl), je me suis intéressé à leur confort.

Pour ce faire, j'ai réalisé un bac densément planté en respectant 3 niveaux de plantes.

Afin de maintenir mes plantes, j'ai souhaité apporter du CO² (élément nutritif pour elles).

FLOURISH EXCEL™ de SEACHEM est la façon la plus simple de fournir aux plantes de l'aquarium une source de carbone organique directement assimilable.

Toute plante exige une source de carbone.

Cela est typiquement réalisé avec le CO2, mais peut l'être tout aussi bien en apportant directement les composés organiques qui sont produits dans les cellules lors de la photosynthèse. Ces deux voies ne sont pas contradictoires et peuvent se compléter.

On peut utiliser Flourish Excel™ comme seule source de carbone, mais on en tirera aussi des bénéfices si on a déjà une injection de CO2. En effet Flourish Excel™ a la propriété de réduire le fer à l'état ferreux (Fe2+) mieux assimilé que le fer ferrique (Fe3+).

Enfin Flourish Excel™ permet de se débarrasser efficacement de différents types d'algues que l'on rencontre dans les aquariums d'eau douce.

Ne contient ni phosphates ni nitrates.

Pour être classé dans la catégorie des «poissons pour débutant», il faut tolérer certaines variations des caractéristiques physicochimiques de l'eau et accepter la plupart des nourritures habituelles. Un comportement volontaire et peu craintif face aux imprévus est également indispensable. Heureusement, la liste de ceux qui répondent à ces critères est longue. En voici quelques exemples, parmi les plus couramment disponibles dans le commerce.

Poeciliidés

On trouve dans ce groupe des poissons très populaires tel les platys et les guppys. Ils présentent une multitude de forme et de couleur. Ils sont originaires d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale. Pourvu qu’on ait des poissons sains à la base, leur maintenance et leur élevage sont très faciles. Ils sont ovovivipares : les œufs se développent dans la cavité ovarienne et ce sont des alevins complètement formés qui quittent le ventre de la mère.

Poecilia reticulata ou Guppy







Xiphophorus helleri ou Xipho





Xiphophorus maculatus ou Platy






Xiphophorus variatus ou Platy varié

Cyprinidés

Cette famille compte plus de vingt mille espèces de poissons d'eau douce. Elle regroupe des poissons de quelques centimètres et des poissons de plus d'un mètre, comme les carpes. On trouve des Cyprinidés en Amérique du Nord, Europe et Asie, ils vivent pour là plupart dans des eaux peu profondes avec beaucoup de végétations. La forme du corps est souvent allongé mais on en trouve aussi des robustes. Sans dent, ces poissons ont de grandes écailles et sont omnivores.

Puntius conchonius ou Barbus rosé





Puntius nigrofasciatus ou Barbus rubis noir





Puntius semifasciolatus ou Barbus de Schubert






Puntius tetrazona ou Barbus de Sumatra






Puntius titteya ou Barbus Cerise





Danio albolineatus ou Danio Arc-en-ciel





Danio rerio ou Danio Rayé (ou truite ou zèbre)






Trigonostigma heteromorpha ou Rasbora Arlequin






Rasbora trilineata ou Rasbora Ciseaux





Tanichthys albonubes ou Néon Chinois

Characidés

C'est l'une des familles les plus connues en aquariophilie. La plupart des poissons de cette famille sont originaire de l'Amazonie, on peut en trouver également dans le continent Africain. Ces poissons vivent dans des cours d'eau ainsi que des mares d'eau douce et un peu acide. Ils sont de taille petite a moyenne, environ 6 cm et maximum 10 cm. Ils ont deux nageoires dorsales, vivent en bancs par groupes de cinq a douze individus en aquarium. Les Characidés aiment manger des proies vivantes, ils sont ominivores, dans leur milieu ils mangent beaucoup d'alevins et d'insectes.  Il est diffIcile de distinguer les mâles des femelles même en s'y connaissant suffisament. La reproduction n'est pas des plus faciles, il faudra veiller à bien respecter la qualité de l'eau et la lumière. Les parents ont tendance à manger leurs oeufs.

Hemigrammus erythrozonus ou Néon Rose

Hemigrammus ocellifer ou Tétra Feux de position

Hemigrammus pulcher ou  Tétra Pulcher

Hyphessobrycon callistus ou Tétra rubis du Paraguay

Hyphessobrycon serpae ou Tétra Serpae

Hyphessobrycon herbertaxelrodi ou Néon Noir

Gymnocorymbus ternetzi ou Veuve Noire

Moenkhausia pittieri ou Tétra Diamant

Phenacogrammus interruptus ou Tétra du Congo

Pristella maxillaris ou Chardonneret d'eau

Thayeria boehlkei ou Tétra Penguin

Belontiidés

Vivant dans les eaux douces du sud-est de l'Asie, les Bélontiidés présentent une disposition anatomique originale : un labyrinthe qui permet de respirer en surface et de compléter ainsi une respiration branchiale insuffisante. La somptuosité de leurs robes ainsi que leurs splendides parades nuptiales expliquent en grande partie leur popularité.

Colisa fasciata ou Gourami Géant

Colisa labiosa ou Gourami à grosses lèvres

Trichogaster trichopterus ou Gourami Bleu

Cobitidés

C'est une espèce assez proches de famille des Cyprinidés. On les trouve principalement en Afrique, en Europe et en Asie dans des eaux stagnantes et pauvres en oxygene. Ce sont des poissons de fond mesurants de 3 à 15 cm, assez discrets. Ils sont omnivores et fouillent régulièrement le sol pour y trouver des proies. En aquarium on peut leur donner de la nourriture deshydratée et leur reproduction est particulièrement difficile.

Botia striata

Pangio kuhlii

Callichtyidés

Corydoras aeneus
Corydoras arcuatus
Corydoras julii
Corydoras melanistius
Corydoras panda
Corydoras trilineatusanio rerio

Une fois planté et peuplé, un aquarium ne peut fonctionner en autarcie, et un entretien se révèle nécessaire pour maintenir la qualité biologique du milieu.

Les nitrates s'accumulant en permanence et risquant à terme de devenir dangereux, il faut éviter que leur teneur ne dépasse les limites du raisonnable, par des mesures préventives et correctrices.

Ces composés étant issus de la dégradation des déchets organiques, il convient de les restreindre.

La première source de pollution est la nourriture non consommée qui s'accumule sur le sol. Un débutant  aura souvent tendance à trop nourrir ses poissons, parce que le spectacle de ces gueules qui se jettent sur la nourriture l'émerveille et qu'il craint de voir ses protégés mourir de faim.

Un poisson supporte pourtant mieux de jeûner quelques jours que de vivre dans un bac pollué par des aliments en décomposition. Les repas doivent être dosés pour que tout soit consommé immédiatement. Si l'on craint d'affamer les animaux, il est préférable de faire plusieurs petites distributions dans la journée. Mais attention, les poissons peuvent eux aussi souffrir de surpoids !

La teneur en nitrates est maîtrisée grâce à des renouvellements d'une partie de l'eau.
Cette opération ne doit pas être trop drastique, pour ne pas perturber l'équilibre biologique. Il vaut mieux intervenir souvent avec modération que tout bouleverser épisodiquement.

Changer 20 à 25 % du volume tous les 10 à 15 jours est un bon compromis. Ces opérations d'entretien sont l'occasion d'aspirer les déchets accumulés sur le sol, d'éliminer les algues des vitres avec un instrument préservant les glaces et de tailler les plantes.

Les masses du filtre à eau doivent être rincées régulièrement, pour éviter l'encrassage qui diminue l'efficacité du dispositif et prive d'oxygène les bactéries du cycle de l'azote. Ce nettoyage est réalisé sous un jet d'eau claire et tiède sans aucun détergent, précaution valable pour tout l'équipement de l'aquarium. L'opération est réalisée avec douceur, le but étant simplement d'extraire par de légères pressions le jus marron qui s'écoule.

Si le système n'est doté que d'une seule masse filtrante, elle doit être nettoyée toutes les deux semaines environ, selon la quantité de déchets produits. Dans le cas contraire, les masses sont rincées en alternance pour mieux préserver les bactéries.

Les matériaux à usage unique comme le perlon ou le charbon sont jetés, à l'exception d'une petite partie conservée pour ensemencer le nouveau filtre.

Les éléments démontables de la pompe à eau doivent être passés sous un jet d'eau tiède une fois par mois pour éliminer les particules solides et les dépôts présents sur les parties mécaniques, notamment au niveau du rotor ainsi que des entrées et sorties.

Le changement des tubes fluorescents s'effectue chaque année, pour conserver à l'éclairage son efficacité. Si le bac est doté de plusieurs lampes, elles sont changées une à une sur quelques semaines pour ne pas modifier brutalement les conditions d'éclairement.

LES GUPPYS

Originaires du Venezuela, Trinité-et-Tobago, nord du Brésil, îles des Caraïbes, Guyane et Portugal, les guppys ont depuis été introduits par l'OMS dans toutes les eaux douces des Tropiques pour prévenir, en mangeant les larves, les épidémies causées par des moustiques (le paludisme par exemple).

DESCRIPTION :

Le mâle mesure entre 3 et 4 cm tandis que la femelle, généralement plus grosse, mesure entre 5 et 6 cm. Cet animal est ovovivipare, c'est-à-dire que la femelle pond directement des alevins capables de se déplacer et de se nourrir.
Le mâle est beaucoup plus coloré et de forme plus variable que sa compagne, il possède également un gonopode, nageoire annale transformée en organe de copulation. Il existe de nombreuses formes de nageoires et des couleurs différentes obtenues par sélection. La forme sauvage de ce poisson est nettement moins élaborée.

COMPORTEMENT :

Le Guppy est un poisson totalement pacifique et se reproduisant très facilement.
Il est considéré comme étant l'un des poissons les plus faciles pour débuter en aquariophilie. Mais il peut aussi faire le bonheur des passionnés qui peuvent l'élever pour un tirer une lignée parfaite. Il cohabite mal avec des poissons comme les Betta splendens (Combattant) qui grignotent ou attaquent tout simplement les caudales des Guppys.

MAINTENANCE :

Le guppy doit être maintenu à raison d'un mâle pour deux ou trois femelles (étant polygames, l'ardeur des mâles risque de fatiguer grandement les femelles) dans un aquarium bien planté avec un espace libre pour la nage, filtré à raison d'une fois le volume réel du bac par heure (courant violent à éviter à tout prix), eau bien oxygénée, limpide, avec une température de 20-26 °C, calcaire et PH alcalin, au minimum neutre (> 7).

Pour une ponte, si l'eau est entre 20°et 25°, vous aurez plus de femelles. Si l'eau est entre 25°et 30°, vous aurez plus de mâles. Les plantes offrent des refuges aux alevins. Les guppys ont une espérance de vie de 2 ans.

NOURRITURE :

Le guppy est omnivore et demande un complément végétal. Il accepte toutes nourritures vivantes adaptées à sa taille. Il raffole des nauplies d'artémias et vers de vase, digère sans problème la nourriture lyophilisée (paillettes) peut manger trois repas par jour. Bref, un poisson sur mesure pour les « adeptes du surgelé ». Les carences en vitamine D entraînent des malformations de l'arête dorsale (un dos en forme de V ou bossu) chez les alevins, ils adoreront les larves de moustique séchées, congelées ou même vivantes.

REPRODUCTION :

Les guppys sont de vrais coureurs de jupons ! Ils ont une prolifération très rapide, c'est pourquoi il faudra limiter leur nombre au départ pour ne pas se retrouver en surpopulation.

La fécondation s'effectue en 1/20ème de seconde grâce à la nageoire anale modifiée. Elle suffit pour 2 à 3 portées différentes. Chez cette espèce ovovivipare, la gestation dure environ un mois à 24-26°C.

Si on souhaite faire de l'élevage, il faut placer la femelle gestante dans un bac séparé et  garni de mousse de java et de riccia, équipé d'un filtre intérieur et d'une pompe à air. La femelle gestante est reconnaissable par une tâche de gestation noire ou très foncée au bas du ventre. Nourrir normalement la femelle.

Dès que la naissance a eu lieu (entre 20 et 60 alevins, pouvant parfois dépasser les 100), il est préférable de retirer la femelle et commencer à nourrir les alevins avec des nauplies d'artémias. Les alevins naissent déjà formés et nagent à la recherche de la première nourriture, car ils ne disposent plus que de réserves vitellines limitées où puiser leur nourriture. Donner aussi en complément une poudre spéciale pour alevins. Nombre de repas par jours, sans excès : entre 4 et 7 repas, si possible. Le guppy est mature vers l'âge de trois mois. Dès que possible, il faut séparer les mâles des femelles dans deux bacs différents et les remettre ensemble à partir de six mois.

Il faut savoir que les femelles peuvent donner 2 à 3 portées rien qu'avec une fécondation par un mâle (il arrive ainsi que plusieurs naissances se fassent dans un aquarium où il n'y a que des individus femelles!).

Elles sont également capables de reporter la ponte de plusieurs heures, voire même jours, si les conditions du milieu (température et composition chimique) risquent de mettre en péril sa descendance. Les femelles peuvent avoir des portées tous les 24/35 jours ce qui permet d'obtenir plus de 10 portées par an...

La durée de gestation est proportionnelle à la température de l'aquarium (24 jours correspond à une gestation à environ 28°, et 35 jours avec une température de 20° ; mais celà peut varier également d'une souche à l'autre, voir de l'age des femelles).

Au fur et à mesure des générations, il arrive qu'un appauvrissement génétique ait lieu, ce qui entraîne des malformations de certains individus (le plus souvent trop maigres ou ayant une forme 'tordue') qui deviennent alors une proie pour les autres congénères de par leur faiblesse. Si le phénomène se répète, il est conseillé d'introduire un nouveau mâle qui pourra alors redonner de la variété aux gènes. Ce phénomène peut aussi provenir d'une trop grande concentration de matières azotées dans le bac qui retardent, ou modifient la croissance des alevins.

EXEMPLES DE COULEURS :

Guppy full red  : tout le corps du spécimen est coloré d'un rouge très vif, tirant sur l'orange.

Guppy snakeskin (de l'anglais, 'peau de serpent') : ce motif imitant la peau de serpent se retrouve chez des spécimens d'autres couleurs. Connu aussi sous la dénomination 'Cobra' ou 'King Cobra'.

Guppy half black (connus sous le nom de 'HB') : la moitié arrière du spécimen est noire avec des reflets bleutés très légers; des spécimens dérivants ont une caudale de couleur autre que le noir.

Guppy grass tail  : de très beaux spécimens dont la nageoire caudale est très marquée. Les rainures sont démarquées tels des brins d'herbe. Les variétés glass grass sont très semblables, mais la queue est ici transparente, avec les motifs noirs et des reflets verts.

Guppy moscow blue : le guppy est de couleur bleue, avec des dégradés sur la partie avant du corps, la queue est d'un bleu très foncé avec des reflets sombres. Des marques vertes assez diffuses se retrouvent sur les flancs et il n'est pas rare d'y trouver du noir (surtout sur les bordures de nageoires).

Guppy léopard : se reconnaît par les taches noires sur fond jaune, recouvrant le plus souvent la  queue du Guppy. Ceci est une mutation naturelle de la forme du guppy.

Un aquariophile débutant a tendance à choisir la population de son premier aquarium en fonction de critères purement esthétiques ou suite à des coups de coeur. Pourtant, il est important de se pencher sérieusement sur la population que l'on souhaite accueillir.

Sinon, dans le meilleur des cas, le résultat est hétéroclite. Au pire, il impose aux animaux des conditions de maintenance inadéquates, génératrices de stress, de maladies et de mortalité.

Les puristes ont tendance à ne jurer que par l'aquarium régional, qui n'héberge que des poissons issus de la même zone géographique, voire du même cours d'eau. Il n'y a pourtant rien de honteux à réaliser un bac d'ensemble, qui associe des espèces originaires de différents continents, à condition de respecter certaines règles.

La première concerne les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. C'est à l'aquariophile de créer un milieu convenant aux espèces qu'il va maintenir, et non pas aux poissons de s'adapter.
Imposer aux animaux des conditions de vie ne correspondant pas à leurs besoins physiologiques est contre-nature… et conduit tôt ou tard à des déconvenues.

Pour un débutant, le plus simple consiste à déterminer le pH et la dureté du bac stabilisé, puis à choisir une population apte à vivre sous ces paramètres. Négliger cette règle de conduite, c'est risquer de faire cohabiter des espèces aux besoins trop différents.
Il n'est ainsi pas rare de voir évoluer des guppys en compagnie de néons, alors que l'eau des premiers doit être dure et basique et celle des seconds douce et acide.

Un néophyte ne doit pas chercher à modifier les caractéristiques de l'eau pour maintenir les poissons de son choix, les solutions pour jouer sur l'acidité ou la dureté exigeant une certaine expérience.

La température est un paramètre moins critique, beaucoup de poissons tropicaux tolérant sans dommage des valeurs comprises entre 22 et 26 ° C. Certains ont pourtant besoin de valeurs plus élevées, de l'ordre de 28 à 30 °C, comme les discus ou les cardinalis.

Il importe également de tenir compte du volume de la cuve.
Les poissons vendus dans le commerce sont pour la plupart des juvéniles.

Il est impératif de connaître leur taille adulte pour éviter d'avoir un spécimen de 15 centimètres dans 50 litres au bout de quelques mois.
Le nombre total d'individus doit aussi être pris en compte, la surpopulation étant génératrice de pollution.

Pour les poissons de petite taille, une règle empirique consiste à se limiter à 1 centimètre de poisson par litre d'eau. Concrètement, cela signifie que dans 100 litres d'eau, la longueur des poissons mis bout à bout ne doit pas dépasser 1 mètre. Pour ce calcul, il faut prendre en compte le gabarit des poissons à taille adulte.

Une fois le bac installé, arrive une période difficile : celle de l'attente...

Il est possible de repiquer les plantes au bout de 24 à 48 heures si l'éclairage est opérationnel, mais ensuite aucune intervention ne doit être effectuée durant près de trois semaines, voir même un mois ! 

Le milieu n'est pas viable en l'état et il est totalement déconseillé d'introduire un poisson tant que l'équilibre biologique n'est pas établi.

C'est là qu'entrent en jeu des micro-organismes naturellement présents dans l'eau, assurant une chaîne de réactions connue sous le nom de «cycle de l'azote » :

La première étape fait intervenir des bactéries des genres Bacillus, Bacterium ou Micrococcus qui assurent la décomposition des produits azotés organiques en dérivés ammoniaqués (NH3 ou NH4 +).
Elle démarre dès la mise en eau et la teneur en ammoniaque croît régulièrement pour, en principe, culminer vers le septième jour.
À ce stade, les bactéries de type Nitrosomonas décomposant l’ammoniaque en nitrites (NO2) sont suffisamment nombreuses. La concentration en dérivés ammoniaqués décroît alors assez brutalement et devient quasiment nulle au onzième jour. La production de nitrites augmente progressivement du sixième au dix-septième jour.

Ils sont ensuite transformés en nitrates (NO3 -) par des bactéries du genre Nitrobacter et deviennent indécelables à partir du vingt-quatrième jour.

Seuls les nitrates doivent par la suite être détectés. Ils s'accumulent en permanence et leur taux n'est maîtrisé que grâce à des changements d'eau réguliers.

Ces notions de chimie pour aquariophiles débutants abordent une réalité fort dangereuse pour la faune aquatique.

Les dérivés ammoniaqués, en particulier l'ammoniac, sont extrêmement toxiques, provoquant chez les poissons une asphyxie due au gonflement des branchies et déréglant leur processus d’osmorégulation.

Les nitrites sont à peine moins dangereux et deviennent mortels pour beaucoup d’espèces au-delà de 10 à 20 mg/l d’eau. Ils agissent sur l’hémoglobine et bloquent le transport de l’oxygène par le sang. Les nitrates ne sont toxiques qu’à forte dose, entre 50 et 300 mg/l selon les espèces, et doivent dans l'idéal être maintenus au-dessous de 30 mg/l. Il est donc impératif de n’introduire les premiers poissons dans un nouveau bac que lorsque dérivés ammoniacaux et nitrites sont indécelables, soit au bout de trois à quatre semaines.

Il est possible de favoriser le processus en introduisant dans le nouvel aquarium des colonies bactériennes. Du gravier ou une masse de filtration prélevés dans un bac déjà équilibré conviennent, tout comme les souches de bactéries proposées par le commerce. Ces souches bactériennes sont une bonne alternatives mais elles ne dispensent pas des contrôles nécessaires avant l'introduction des poissons.

Encore une étape ?! Mais il les met quand ces poissons ???
Bientôt. Encore un peu de patience...

Au moment de l'installation de l'aquarium, il faut régler l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle.
Cette opération est réalisée à vide, car il est plus facile de régler la hauteur des pieds ou de positionner des cales.

L'aquarium est ensuite mis en eau une première fois, sans équipements ni gravier, pour le rincer et vérifier son étanchéité. N'utilisez jamais d'eau chaude, sous peine de créer des points de tension dans le verre qui pourrait alors se rompre. Après quelques heures durant lesquelles rien ne doit se passer, la cuve est vidangée.

Un sol nutritif de type complexe argilohumique placé sous le gravier est indispensable pour réaliser un bac planté. Un  couche de 5 cm à l'arrière et de 3 cm à l'avant suffit. On en trouve en animalerie.
La pente permet aux déchets de s'accumuler à l'avant du bac et facilite le nettoyage.

Le substrat doit être tassé pour éliminer les bulles d'air susceptibles d'être à l'origine d'un phénomène de fermentation.

Le sable de Loire ou le quartzite constituent de bons substrats de base. Ils sont habituellement «pré lavés» mais le frottement entre les grains durant le transport des sacs génère une fine poussière. Un rinçage à l'eau claire avant usage évite que l'eau ne soit troublée par un nuage laiteux.

La mise en place du décor peut alors débuter.

Si le décor comporte des pierres ou d'autres éléments massifs, ils seront installés avant le gravier. Posés directement sur le fond et calés par le substrat, ils ne risqueront pas de basculer sur les poissons ou les vitres lors de l'entretien ou sous l'action d'un animal fouisseur.

Attention toutefois à ne pas introduire de pierres calcaires !
Elles augmenteraient la dureté de votre eau !
Pour savoir si vous pouvez utiliser vos pierres, faites le test du vinaigre :

Mettre du vinaigre sur la pierre, attendre, attendre... lol !
Si la pierre mousse, c'est qu'elle est calcaire !  Il vous faudra donc en choisir une autre...

 Une fois le décor installé, le bac est rempli en ne dirigeant pas le jet directement sur le sol mais dans une soucoupe ou une assiette, afin d'éviter la pollution de l'eau par la mise en suspension du gravier.

Les équipements techniques seront ensuite branchés et testés.

Que ce soit par peur, par modestie ou par ignorance, l'aquariophile débutant a tendance à se lancer avec un bac de moins de 100 litres, pensant qu'il verra plus grand lorsqu'il aura fait ses armes.

Même si elle semble pleine de bon sens, cette idée est en réalité à classer parmi les fausses bonnes idées.

L'eau possède en effet une inertie thermique et chimique d'autant plus importante que son volume est grand.
Les conséquences des écarts de maintenance et petites erreurs du débutant seront donc beaucoup moins dramatiques dans un aquarium de capacité respectable.

Il est préférable de commencer avec au minimum 100 litres, l'idéal étant d'opter directement pour 200 litres.

Ce paramètre dépend bien sûr de la future population, un pleco n'ayant pas les mêmes besoins qu'un colisa en matière d'espace vital.

Les cuves vendues clés en main par les professionnels sont les plus adaptées à la réalisation d'un premier aquarium.

Elles conviennent à une population « classique », composée de poissons de petite taille ne requérant pas des conditions de maintenance spécifiques et produisant peu de déchets.

L'équipement fourni comprend en général le minimum indispensable, soit un système de filtration, une résistance chauffante avec thermostat et une rampe d'éclairage.

• Le filtre doit pouvoir recycler deux à trois fois le volume de la cuve en une heure.

• La puissance du chauffage dépend de la quantité d'eau, de la température souhaitée et de celle de la pièce qui reçoit l'aquarium. À titre d'exemple, dans une pièce chauffée à 20 °C, 45 watts sont nécessaires pour porter 160 litres d'eau à 25 ° C.

• Dans un bac planté, l'éclairage doit fournir un flux lumineux de l'ordre de 40 lumens par litre, ou dans un autre ordre de grandeur, 1 watt pour 2 à 3 litres d'eau avec des tubes fluorescents.

• S'ils ne sont pas prévus par le constructeur, les accessoires de type thermomètre, épuisette, raclette de nettoyage, ainsi que le gravier et les éléments de décor seront achetés en sus.

• L'acquisition d'une pompe à air n'a par contre rien d'obligatoire. Cet appareillage est inutile dans un aquarium parfaitement équilibré, une orientation judicieuse du rejet du filtre à eau suffit à agiter la surface et favoriser les échanges gazeux avec l'atmosphère. Son action peut même être néfaste, lorsque l'air de la pièce est saturé en fumée ou aérosols qu'elle renvoie dans l'eau ou si l'aquarium est planté, car elle prive trop rapidement les végétaux du gaz carbonique rejeté par les poissons. Il est par contre utile d'en garder une dans un placard au cas où les poissons auraient besoin d'un apport supplémentaire d'oxygène… un jour de canicule par exemple.

Ceux qui ne souhaitent pas acquérir du matériel neuf peuvent trouver des équipements d'occasion de qualité, au prix de certaines précautions, comme vérifier que le verre n'est pas rayé et que la cuve n'est pas trop ancienne. Au-delà de 10 ans, il n'est pas rare que la colle au silicone présente des signes de faiblesse, surtout si elle a été exposée aux rayons ultraviolets ou si l'aquarium a été entreposé vide très longtemps.

Pour cela visitez les associations  & forums aquariophiles de votre région, les sites d'enchères...

Bien choisir l'emplacement de son bac est primordial pour la suite.
En effet, différents paramètres sont à prendre en compte pour s'assurer tranquillité et confort d'utilisation.

    1. La solidité du sol

Il doit être capable de supporter le poids d'une cuve de verre pleine d'eau comportant des éléments de décor de type gravier, racines ou pierres.

Par exemple, un bac de 115 litres mesurant 90 cm de long représente une fois rempli une masse de près de 140 kilogrammes, soit une pression au sol de 0,049 kg/cm2.

Dans nos appartements et maisons, les normes actuelles imposent aux dalles de béton armé une résistance de l'ordre de 250 kg/m2. Elles peuvent donc en théorie soutenir sans problème une cuve de 400 litres.

L'incertitude règne par contre dans les bâtiments anciens, selon les matériaux utilisés et les travaux réalisés.

Il faut donc user de prudence en positionnant l'aquarium contre un mur porteur, sur une poutre porteuse ou en revoyant ses prétentions à la baisse.

    2. Orientation du bac

La lumière directe du soleil est néfaste aux aquariums.
Elle favorise le développement des algues et nuit à l'esthétique, en affadissant les couleurs et en mettant l'accent sur les rayures du verre ou les impuretés en suspension dans l'eau.
Il ne faut donc pas installer la cuve face à une fenêtre, surtout si elle est orientée au sud ou à l'ouest.

Les zones de courants d'air ou la proximité d'un radiateur, qui soumettent la population à des variations thermiques importantes, sont également à éviter.

    3. Spectacle & accessibilité

L'emplacement doit permettre à tous de profiter au mieux du spectacle, tout en laissant une bonne accessibilité pour les opérations d'entretien.

La présence d'une prise de courant reliée à un disjoncteur est indispensable.
Celle d'une arrivée et d'une évacuation d'eau est facultative mais elle facilite les changements d'eau en limitant le transport de seaux ou l'utilisation de tuyaux.

    4. Support

Les meubles vendus avec les bacs représentent un coût supplémentaire mais restent un gage de qualité.

Il est également possible de bricoler du mobilier... à condition de s'assurer de sa solidité et de ses capacités à supporter le poids de l'aquarium !
Le plateau et les pieds doivent être mis à l'épreuve et éventuellement renforcés.

La cuve ne doit jamais reposer directement sur son support car, sous l'effet de la pression de l'eau, la moindre aspérité peut endommager la glace du fond. Une plaque de polystyrène de un à deux centimètres d'épaisseur intercalée entre le plateau et le bac permet d'écarter ce danger à moindre coût.